昨晚，下了一整夜的那场豪雨，又是牛郎织女在重演着悲欣交集的“山寨剧”（水货？水祸也！）。早上，当我们离开了如同空气一般清净的花莲，再次进入太鲁阁，拐由“苏花”公路的时候，前方的山谷廊道上排起了长龙。传来的消息——山路塌方啦，清障车正在悬崖边挖掘着溜石土方。

　　原本起个大早的队伍，是为了晚上可以提前走完行程。许多奥运情结者都希望，能够在饭店里观看那百年一遇的体育盛事，没承想欲速则不达。烦燥的人群里，我干脆闭目养神了起来，居然睡了个回笼觉。也不知是过了多久，在一阵欢叫声中，我们终于允许秩序井然地向前移动。

　　“苏花”公路的前身原是清朝的官道驿站，另一头是临近宜兰的苏澳。过了苏澳前往宜兰、基隆、台北几乎就是一马平川的康庄大道。在苏澳境内，我们停车在一处唤作和平的铁路站点如厕“放风”。站前有一座尖锥菱顶的纪念碑直刺云宵，镌刻的碑文是由当年（民国六十九年）台湾省政府主席林洋港题词的“功垂北迴”，纪念那些为修建“北迴铁路”殉职的员工（一说是********，在台湾有一个特殊的词汇：荣民）。

　　空空荡荡的候车大厅内，检票口的电子荧屏上闪烁、滚动着各趟班次的时刻表。一条红色横幅上的文宣（广告标语）写着：台铁121向前行，纵贯100再创新。

　　宜兰一瞥

　　车子掠过苏澳，马不停蹄地直奔宜兰而来，为的是赶行程中的“国立传统艺术??心”（宜兰国艺）。由于是赶时间，汇聚了全台湾众多传承手艺的园区，只给了我们半个小时。当大家还只在入口的传统小吃坊的美食展摊上流连忘返之际，我们已快速地向纵深的民艺坊“攻击”前进，穿过了正在上演着歌仔戏的仿古戏台（遗憾的是不能像台下悠闲的游客一样坐下来欣赏）。走过了与酬神戏台相对着的文昌祠，祠堂内除了供奉有文昌帝君外，还配祀着戏曲之神田都元帅、工艺宗师鲁班等各自的守护神邸。冲到了祠堂前由民艺街和传习街包裹着的民艺坊中心。这里邀集了金工、木艺、竹编、杂技、艺阵（戏班、舞狮等）、偶戏（傀儡戏、提线木偶、掌中布袋）等最拔尖的艺师们齐聚一堂，演示着“各领风骚”的技艺——那些个曾经在我们眼中渐渐散失了的记忆，仿佛一下子全都被激活了过来。

　　匆匆的我们则只能走马观花地见识了诸如布袋戏，木雕刻板，竹编制品的精湛技艺后，打马回营。这种似曾相识的宛如闽南红砖大院式的街群、传艺，其实是应该慢慢地去品味和体验的。来之前我收集的许多宜兰国艺攻略，此刻却是“一文不值”了，换句话说是“英雄无用武之地”！只待以后有机会再来细细观赏。

　　实际上要游览这么个偌大的艺苑，一两天都未必能够涵盖全部。如果你的行程才有一天的时间，只须紧记“必字诀”的“一二三”便能汲取精华，口诀如是：

　　必拜一庙：文昌祠，除文昌帝君外，各行各业的祖师爷包罗其中；

　　必赏二馆：展示馆和戏剧馆，展示馆内是见识台湾工艺精、巧、细、活之灵美的窗口（台湾称之橱窗），这里记忆、保留了过去传统工艺的精灵，保证能够勾起你尘封已久的感动；而戏剧馆则是许多真正内行的本地游客来到国艺的必去之处，第一件事就是先弄清楚当日的演出资讯。馆内共有四百余位观众席，每日都会密集地邀请一流的剧团登台献艺。如我等只能蜻蜓点水地拍照留念族，实在是有“暴殄天物”之嫌；

　　必逛三街：传习街、民艺街和临水街。传习街是工艺互动（体验式的参与）的教育区域，从第一馆到第五馆天天都举办大师讲座、达人（高手也）现场示范及名家特展，观摩之后如果手痒难耐，想一展身手的话，工艺传习所就是一处理想学习传艺的好所在；民艺街坊共有店铺三十余间，全都有工艺专家进驻现场制作，譬如陀螺、糖画、布袋戏、捏面人、冰糖葫芦等市井手艺。街坊立面均采用传统闽南款式及巴洛克风格的建筑屋群，庭院长廊曲折蜿蜒，让人仿佛走进了时光隧道的历史小镇；临水街是一条靠宜兰冬山内河水岸的街道，排排高低错落的水乡风格的街屋点缀期间，在这波光潋滟、水影摇曳的街区里，是规划整齐的点心一条街，诸如有大肠包小肠、葱饼、卤味、冰品、甜汤和烤地瓜等多种选择，不失是一处品尝台湾美味的好地方。在这里泡上一壶“铁观音”，抑或是“冻顶乌龙”茶，就着点心小吃，是可以慵懒地度过一段不错的光阴的。

　　野柳听涛

　　“集结号”响，吹散了我流连在童年之中的梦境。下个“赶场&r

dquo;的地方就是俺牵挂已久的野柳，一处光听名称就会让人觉得和地老天荒根本沾不上边，甚或与大浪淘沙都没啥关联的地方，只能是“柳暗花明”状的山野景致。

我已经记不清在哪期的地理杂志上看到那海蚀风涛中惟妙惟肖的“女王头”后，便如同记挂着在沙漠包围圈里“苟延残喘”的敦煌莫高窟一样，为之魂牵梦萦。所不同者一处是在面临灭顶的人间雕琢的精艺，一处是在逐渐消亡的自然造物的奇迹。

　　历经天翻地覆的飞沙走石的锻造，面临风霜雪雨的冲刷，加上大海潮汐推波助澜的刻划，就这样一斧一凿地在滩涂的岩层上留下了时光大气蓬勃的足迹。亿万年来的海枯石烂，终究造化了眼前这一幕一幕或如灯台，或如豆腐，或如龟壳的奇形怪状的海蚀奇岩，犹如新疆乌尔禾“风声鹤唳”（风蚀地貌）的魔鬼城一样闻名中外。　

　　急匆匆地不顾眼前的景色，一心走近了“女王”那饱经岁月沧桑的单薄枯瘦的头型，我默默地凝视着这造化的尊容，静静地聆听耳畔雷动般涛声的倾诉。

　　是啊！我们无力去改变什么，即使时光逆流，风浪减缓。也改变不了自然的宿命。“女王”那张风霜涂抹的黑脸上，露出了淡淡哀伤的眼神，其实并不是为了已然逝去的青春。伫立已久的无奈，是对生命美丽的轮回的期盼。自由的翅膀，只有当飞翔的时候，才能丢弃所有心灵桎梏的纠绊。

　　——自然的魅力，就在于涛声依旧，而又如窗前停留过的鸟儿，已经不是原先飞走的那只啦。

　　故宫窥宝

　　车窗外晃过的基隆，只在我们眼中留下了基金一路、武岭街那一串串眼花缭乱的店铺招牌：北海钓具行、基隆二信、松源食骏、金时代牙医诊所、神脑国际、东森房屋、明日之星，以及廖心佑命相馆。这一切与我心目中的那个“鸡笼”几乎没有什么两样，其实小时候我最先知道台湾的地方就是基隆，这座与我生活过的闽南小镇水头奎峰（“鸡笼”的雅读）一样同名而又有渊源的地方。

　　又一次回到了台北，驶过造型奇特的著名的伍角船板（台北）餐厅，天色已经不早了，赶到故宫博物院，离闭馆的17：00仅剩下四十分钟。实际参观的三十分钟内，我们在今今导游的率领下，上窜下跳地时而一楼，时而三楼地跑马于历史幽深的隧道。除了唐三彩、宋字画、明清造型精致的瑰宝之外，夏商周的青铜器只远远看了一眼周公鼎外，便响起了清场的铃声。倒是镇馆之宝的翠绿白菜和肉形石，现在改为了固定的展期，让我们真实地一饱眼福，比图片上的看起来“娇小”了许多。

　　虽然台北故宫的宝藏浩如烟海，但是谁也无法统统饱览。我们今天能够亲临现场窥探其冰山一角，已是心满意足啦。何况馆中所有的文物图章戳记，在有限的时间内，让我等一个不漏地“一网打尽”。

　　走完最后的一个行程101大楼后，我们四人还不忘到西门町去游逛一下，这可是他们年轻人喜欢的地方。在野点子、nono小饰品店外，凡子笑问，你会不会觉得太无聊。我笑答，久经“三从四得”考验的人，自有乐趣。

　　最后在阿宗面线店完成凡子妹妹开具的小吃名单后，又一人一盘刨冰下肚才“酒足饭饱”地打道回府，继续观看奥运会开幕式的录像转播。

　　北京奥运会的第二天，我们就坐着复兴航空的早班包机离开了台北，结束了在台湾的环岛八日游。连早饭都是带着餐盒在候机厅的众目睽睽之下“虎吞狼咽”的，虽说是旅行社的安排，可是形象上也太那个了点。想象一下，一群拎着大包小件的大陆客们，喧哗地拥挤在机场大厅“抢”着导游分发的早餐，或蹲着，或随意乱坐地“大快朵颐”。如果被“别有用心”者拍去，该又是大力妖魔化陆客的有力素材。其实从那些擦肩而过的睥睨的余光中（余光中？？非也，非也。他老人家可是俺们永春籍的“一张船票”的乡亲），我已经深深地感受到了怎样的一种蔑视。

　　——或许这就是孟子所说的“人必自侮而后人侮之，国必自伐而后人伐之”吧！

　　【后语】

　　梦醒了，山静，水静，心静。归来去兮，不过如此而已。

　　——摘自罗叶红的《归来去兮》